Выращивание винограда на севере

Лучшими для северной зоны считаются межвидовые гибриды и комплексно-устойчивые сорта: Московский устойчивый, Северный ранний, Алешенькин, Коринка русская, Мичуринский, Муромец, Космонавт, Киевский белый, Московский белый, Восторг, Агат донской, Сверхранний бессемянный черный, Кодрянка, Кишмиш мираж и др.

В пленочных неотапливаемых теплицах хорошо удаются не только межвидовые гибриды (Волжский, Фиолетовый ранний, Русмол, Страшенский, Оригинал, Мускат летний, Звездный), но и лучшие из ранних европейских сортов (Кардинал, Таировский огонек, Кишмиш лучистый и др.).

Любители-виноградари Подмосковья разработали свой метод размножения, позволяющий получить первые одну-две грозди в однолетнем или двухлетнем возрасте, а в трехлетнем - уже 1-2 кг ягод с куста.

Черенки заготавливают осенью. Хранят их в погребе при температуре 0-5 °С во влажном песке, мхе или опилках. Если нет погреба, черенки в полиэтиленовом пакете можно поместить в холодильник на нижнюю полку. Пакет плотно не закрывают, чтобы не выпревали глазки.

При высаживании таких саженцев на постоянное место первый урожай обычно получают только на третий-четвертый год. Если же саженец пересадить в ведро с темной эмалью или окрашенное -темной краской, поставить на хорошо освещенное место и первую половину лета еженедельно давать жидкие подкормки, то после посадки осенью на постоянное место саженец уже на следующее лето даст одну-две грозди ягод. Этот эффект достигается благодаря хорошему прогреванию солнцем темноокрашенной емкости и, следовательно, корней саженца, вызреванию лозы и ранней закладки плодовых почек.

В Подмосковье можно размножать виноград и зелеными черенками в конце июня - начале июля в пленочных теплицах, но эти саженцы из-за невызревания лозы обычно погибают зимой даже при хранении в погребе.

Удается сохранить только те саженцы, которые доращивают в емкостях в комнатных условиях на хорошо освещенном окне еще до декабря, а затем переносят на хранение в погреб. Правда, этот способ более трудоемок, но им приходится пользоваться для размножения теплолюбивых сортов (например, сверхраннего сорта Кардинал, у которого лозы даже в теплице вызревают всего на четыре-пять глазков и не удается заготовить одревесневшие черенки для размножения).

Почву для выращивания винограда готовят так. Смешивают в равных количествах суглинок, песок, гравий и перегной, хорошо заправляют суперфосфатом и золой, желательно добавить еще костной муки или дробленых костей. Затем делают гряду шириной 1 м и высотой 30-35 см. Такая гряда, расположенная с востока на запад вдоль северного забора или у южной стены строения, хорошо прогревается. Чтобы гряда не осыпалась, я огораживаю ее с южной стороны бутылками из темного стекла. Зарываю их горлышками в землю на расстоянии 0,5 м от кустов, что еще больше прогревает почву (в солнечный день они нагреваются до 50 °С).

После посадки почву желательно присыпать крупнозернистым- песком для лучшего ее прогревания.

Для поливов и подкормок кустов между ними в ряду делаю дренажные колодцы. Жидкие удобрения и поливная вода поступают непосредственно к корням,при этом поверхность гряды остается сухой и, следовательно, температура ее не понижается. Средний урожай ягод с куста от 2-4 до 8-10 кг.

Шпалеру для подвязки кустов используют одноплоскостную высотой до 2 м, проволоку натягивают через каждые 30 см.

Как укрыть кусты на зиму, чтобы глазки на лозах не выпревали? После осенней обрезки, обычно в начале октября, лозы связываю в жгуты и пришпиливаю к земле. Затем прикрываю лозы лапником или обрезками побегов различных кустарников и накрываю их коробом, который укрываю еще рубероидом или пленкой. Этот способ укрытия хорош для винограда европейских сортов.

Для выращивания винограда на севере используют простейшие пленочные неотапливаемые теплицы высотой не менее 2 м.

Пленку с каркаса теплицы снимают еще в октябре и виноград укрывают, как описано выше. За зиму над укрытием накапливается 50-100 см снега. В конце марта снег с площади теплицы удаляют, а через два-три дня восстанавливают пленочное укрытие и кусты освобождают от зимнего утепления. Лозы оставляют еще на три-четыре недели пришпиленными к земле и только после прогревания почвы, распускания почек и отрастания побегов до 10-15 см осторожно подвязывают их к шпалере, одновременно удаляя бесплодные и лишние побеги. На 1 м шпалеры оставляют не более 16 побегов. Конечно, некоторые побеги все равно нечаянно обламываются, но это не беда.

Небольшие ночные заморозки (до 3 °С) винограду в теплице не страшны. При более сильном похолодании зажигают трехфитильные керосинки. Одна керосинка в теплице площадью 15 м2 повышает температуру на 5-6 "С. Керосинка будет гореть 11-12 ч, после чего сама погаснет. Ее устанавливают на середине теплицы на кирпичи, сверху ставят на ребро еще два кирпича с просветами. Горение должно быть спокойным, без дымления. В Подмосковье многие виноградари пользуются этим старинным и вполне надежным способом.

На севере широко используют временные пленочные укрытия в ранневесеннее время сразу же после снятия зимнего утепления, когда еще лозы продолжают оставаться пришпиленными к почве. Пленку перекидывают через первую или вторую проволоку шпалеры, а концы закрепляют. При таком укрытии в течение месяца растения развиваются на 8-10 дней раньше. Пленку снимают, когда почва под кустами хорошо прогреется, а побеги достигнут в длину 10-15 см.

Обрезают лозы и формируют кусты по типу малой веерной формировки с двумя-четырьмя рукавами. Для лучшего плодоношения лозы обрезают коротко (на четыре-шесть глазков).
Из винограда делают соки, компоты, маринады, вино. Предлагаем простейшие способы приготовления столовых вин в домашних условиях.