Облепиха, выращивание и уход

Повсеместное увлечение облепихой и продуктами ее переработки, в первую очередь, конечно, целебным маслом,— не искусственный облепиховый бум, не затянувшаяся мода, а веление времени, обоснованное наукой и подтвержденное практикой последних нескольких десятков лет.

Опытно-производственные хозяйства различных научно-исследовательских институтов, плодовые питомники и другие организации выращивают и реализуют ежегодно около 2 млн. саженцев облепихи. Садоводы-опытники тоже научились ее размножать. И все-таки дефицит посадочного материала не становится менее острым.

С каждым годом все новые сотни тысяч садоводов обзаводятся облепихой. Другие продолжают разыскивать посадочный материал, а очень многие уже снимают полновесные урожаи золотых россыпей витаминов.

Чем же все-таки облепиха так быстро и однозначно покорила огромное число людей с разными вкусами и потребностями, предъявляющих, естественно, различные требования к новому растению?

Ряд регионов нашей страны, в том числе почти все Нечерноземье, по суровым климатическим условиям являются зонами рискованного садоводства. Облепиха же растение невымерзающее: корневая система ее выдерживает — 22° С, а надземная часть — до —50° С. Она сравнительно скороплодна. Ежегодно обильно плодоносит, а не через год, как, например, яблоня или косточковые.

Поэтому облепиха считается в этих краях страховой плодовой культурой.

Ускорение, повсеместное повышение интенсивности всех отраслей нашей экономики, в том числе, конечно, и сельского хозяйства,— актуальный лозунг нашего времени.

Для садоводства, в частности, это широкое внедрение новых культур, новых перспективных сортов плодовых, дающих больший сбор более ценных фруктов и ягод с каждой сотки, с каждого квадратного метра вверенной нам земли.

Под любительское садоводство, как правило, отводят земли бросовые: различные неудобья или ставшие такими в результате разработки полезных ископаемых, 6 млн. 600 тыс. садоводов страны освоили уже около 500 тыс. га непригодной для сельского хозяйства земли. Так вот, именно облепиха благодаря своим биологическим особенностям, в частности, поверхностно расположенной мощной корневой системе и наличию клубеньковых образований на корнях, позволяет в сравнительно короткий срок заставить подобные участки земли вновь приносить немалую пользу. По этой же причине облепиху ныне часто используют при рекультивации земель, высаживают на эродированных почвах.

Размещение светолюбивой облепихи в полезащитных полосах создает отличные условия для гнездования птиц.

В Продовольственной программе страны наряду с увеличением количества продуктов записана необходимость улучшения их качественного состава. И здесь все расширяющиеся посадки облепихи внесут свой ощутимый вклад, поставив к столу золотые поливитаминные плоды.

Попутно заметим, что переработка плодов и других частей облепихи разнообразна и проста, обстоятельство, весьма значимое для сохранения и полного использования урожая этих высокоценных плодов.

Отношение к условиям внешней среды

Облепиха как культура возделывается у нас в стране сравнительно недавно. Дикорастущей она была хорошо известна еще в глубокой древности и широко использовалась монгольской, тибетской, индийской медициной, а также в Древнем Риме, Греции и народами многих других стран.

В литературе есть сведения, что воины великого полководца Александра Македонского более 2300 лет тому назад, пребывая в тяжелых завоевательных походах, успешно излечивали и быстро возвращали в строй выбившихся из сил коней отварами из плодов, листьев и веток облепихи. Это, вероятно, и послужило основанием латинского названия облепихи Hippophae, состоящего из двух слов: лошадь — Hippos и блеск, лоск — phaes.

Облепиха когда-то росла чуть ли не повсеместно, но постепенно, не выдержав затенения менее светолюбивыми растениями, вынужденно уступила им место.

Теперь облепишники, места ее естественного произрастания, встречаются прерывистыми пятнами в широком ареале от европейского побережья Атлантики до Западного Китая, от низовья Дуная, Кавказа, Средней Азии и Гималаев до фиордов Норвегии.

Заросли этого растения располагаются чаще по песчано-галечным берегам рек и прочих водоемов, где другие деревья не могут расти.

Наша страна располагает самыми большими в мире площадями естественно растущей облепихи. Они занимают около 13 тыс. га, но с каждым годом все больше варварски уничтожаются браконьерами, так как спрос на облепиху продолжает резко расти.

Основные естественные источники замечательных плодов — это Сибирь, Алтайский край, Иркутская область, Тувинская и Бурятская АССР. Облепишники встречаются в Калининградской области, в дельте Дуная у Вилкова, на Северном Кавказе и Закавказье, в Узбекской, Таджикской, Киргизской и Казахской ССР.

В каждом из указанных регионов произрастания население облепиху называет по-своему. Русское название облепиха удивительно метко и образно, ведь ее плоды буквально облепляют ветки.
Облепиха относится к семейству Лоховые. Бывает она трех видов: тибетская, иволистная (гигантская, высотой до 18 м) и крушино-видная.

Наиболее распространена крушиновидная облепиха. Она очень пластична, чутко реагирует на разные почвенно-географические и климатические условия. Эта особенность и двудомность растения привели к удивительно большому разнообразию ее форм. Полиморфизм наблюдается в различии высоты, размере кроны, окраске ветвей, листьев, плодов, околюченности.

Пластичность и двудомность облепихи крушиновидной привлекли внимание ученых и позволили им не только отобрать лучшие дикие формы, одомашнить и приручить дикарку, но и вывести культурные сорта и формы, значительно превосходящие дикие по размеру и биохимическому содержанию плодов, урожайности, отсутствию колючек и по ряду других ценных признаков.
Облепиха — листопадный кустарник, а вернее, деревце с одним, часто несколькими искривленными стволиками, высотой от 1 до 6 м. Цвет коры от серого до темно-бурого. У молодых ветвей кора светлее. Листья очередные, простые, ланцетовидные, верхняя сторона листа темно-зеленая, плотная, блестящая, нижняя покрыта многочисленными звездчатыми волосками, отчего кажется серебристо-сизой.

Как уже отмечалось, облепиха — растение двудомное: на женских особях — только пестичные цветки и, следовательно, на них образуются плоды, на мужских — тычиночные, поставляющие пыльцу. Перенос пыльцы происходит с помощью ветра. Насекомые в процессе оплодотворения не участвуют, так как нектарников у цветков облепихи нет. Очень редко пчелы посещают мужские особи в поисках белковой пищи — пыльцы, и то в ту редкую весну, когда почему-либо ивовые плохо цветут. Бывает, что по не выясненным еще причинам на молодом мужском растении, цветущем впервые, завязывается до нескольких десятков плодов. На следующий год этот гермафродизм исчезает навсегда.

Сроки цветения определяются погодными условиями. Мужские тычиночные цветки раскрываются На один-два дня раньше женских. Для нормального опыления достаточно два-три погожих, но ветреных дня.

Цветение мужских особей можно определить постукиванием пальцем по ветке. Если при этом летит пыльца цвета охры — мужской экземпляр цветет.

Цветение женских особей заметно по выдвижению у оснований листочков изогнутых рылец пестиков, удивительно похожих на маленьких желтых червячков. Рыльца продолжают расти и выдвигаться до момента оплодотворения, достигая иногда длины 10 мм.

Прорастание попавшей на рыльце пыльцы начинается через несколько часов, а оплодотворение наступает примерно через неделю. У разных сортов сроки цветения несколько сдвинуты, поэтому желательно в саду иметь мужские растения раннего и позднего цветения. Хорошие условия для опыления создаются, если соседи двух, а лучше четырех смежных, вновь полученных участков, договорившись, посадят облепиху вблизи общих границ, тогда, с какой бы стороны ни подул ветер во время цветения, опыление в таком микромассиве будет хорошим.

Размножение облепихи

Существует два способа размножения растений: вегетативный, т. е. частями растения, и генеративный —семенами.

На отборе сеянцев, улучшивших свойства материнского растения, основана аналитическая селекция.

Чаще же размножение облепихи семенами применяют в лесничествах, в том числе школьных, для получения массового посадочного материала и быстрого создания полезащитных полос, закрепления и освоения эродированных и т. п. земель.

Семена облепихи лучше высевать весной. Посеянные осенью, они нередко прорастают, и всходы гибнут от морозов.

Весной перед посевом семена стратифицируют в сыром песке при пониженной температуре.

Для выращивания сеянцев семена можно брать из целых ягод или из переработанных в сырой джем, хранящийся в холодильнике. В середине марта из ягод и джема извлекают семена. За время нахождения в холодильнике семена проходят стратификацию.

Раз в день семена осматривают и проветривают. Через два — четыре дня семена дают корешки. Семена с корешками высаживают с расстоянием 5x5 см в сосуд, наполненный плодородной землей с крупным песком в соотношении 1:1,7. Высаженные семена присыпают песком слоем 1,5 см. Почву и песок предварительно нужно прокалить и смочить розовым раствором марганцовокислого калия. Сосуды накрывают пленкой и ставят в теплое место. На пятый день после появления семядолей сосуды помещают на подоконник окна, выходящего на юг. В стадии одной-двух пар настоящих листочков растения пикируют и для предотвращения заболевания растений черной ножкой их не менее пяти раз поливают слабым раствором марганцовокислого калия.

В начале мая сеянцы высаживают в открытый грунт и закрывают сеткой от повреждения птицами. К 15 октября сеянцы достигают 63 см высоты.

Сеянцы облепихи прекрасно переносят пикировку, когда у них имеются одна-две пары настоящих листочков.

Вегетативное размножение облепихи осуществляется несколькими  способами.  Начиная  с третьего-четвертого года жизни на придаточных корнях облепихи появляется корневая поросль, особенно в местах, где корни травмированы в результате обработки или обнажены. Когда облепиха растет на задерненных участках, поросль появляется редко. В производственных условиях наиболее распространен способ зеленого черенкования облепихи с использованием туманообразующей установки. Для любителей этот способ малоприемлем, так как требует постоянного наблюдения за температурой и влажностью. В первые две недели температура воздуха и субстрата должна быть 25—30° С, а влажность — 90% (на листьях обязательно должна быть пленка воды).

Заготовку зеленых черенков в условиях Подмосковья проводят обычно в июне — начале июля. Черенки длиной примерно 10 см нарезают очень острым ножом, нижний срез делают в 5 мм под почкой, верхний — выше почки на 3 мм. Боковые побеги сохраняют. По убеждению специалистов они способствуют лучшему укоренению и развитию черенков. Лучше заготовку черенков проводить вечером и сразу поместить их на ночь в раствор гетероауксина (50 мг на 1 л воды).

Частое, мелкодисперсное опрыскивание листвы удобно проводить миниатюрным распылителем «Росинка».

Рано утром черенки ополаскивают и сажают в теплицы или парники. В первые две недели молодые посадки в жаркое время дня необходимо притенять. Через некоторое время посадки постепенно проветривают, приучают к более низкой влажности и температуре. Через месяц укрытие снимают.

Посадка и уход за насаждениями облепихе

Посадку и пересадку облепихи в средней полосе и в северных районах желательно проводить весной. Некоторые любители роют посадочные ямы под облепиху диаметром 1 м и более и глубиной 50—60 см. На бедных песчаных и супесчаных почвах такие ямы необходимы. Насыпанная в них плодородная почва вместе с двумя-тремя ведрами органики и минеральными удобрениями обеспечит условия для хорошего развития растений в первые два года.

Мы советуем  в  центре  ямы садовым  буром  сделать дополнительную скважину глубиной 50 см. Это дает центральному корню возможность беспрепятственно углубляться в течение трех лет. Ее также заполняют плодородной почвой.

Готовить почву для засыпки ямы лучше на поверхности. Землю перемешивают с компостом или перепревшим навозом, добавляют в нее один-два стакана нитрофоски или полного минерального удобрения с микроэлементами (в зависимости от размера ямы — 50 или 100 см в диаметре), вновь хорошо перемешивают и только после этого вносят два или четыре стакана золы. Яму засыпают так, чтобы в центре образовался холмик, присыпаемый почвой без удобрений.

Потряхивание саженца, подсыпание почвы, ее уплотнение и полив обеспечат плотное прилегание субстрата к корням. После утаптывания нужно полить саженец тремя — пятью ведрами воды. Через три-четыре дня полив повторить.

Кора облепихи очень нежная, и любое крепление быстро врастает в дерево, поэтому при наложении крепящего материала следует подложить под обвязку кусок старого шланга, линолеума или несколько щепок.

Если почва участка глинистая, то садоводу за один-два года трудно окультурить ее сразу на всем участке.

При посадке облепихи на новом месте желательно подсыпать к саженцу немного почвы, взятой вблизи старого растения. Тогда произойдет инокуляция клубеньковыми бактериями, что облегчит приживание молодого саженца. Иногда с этой же целью корни его перед посадкой окунают в болтушку из земли, содержащей эти микроорганизмы.

Можно воспользоваться опытом С. Р. Ямницкого из подмосковного города Балашиха. Он по окружности приствольного круга облепихи садовым буром сделал скважины глубиной 40 см. В них поместил две сбитые на некотором расстоянии рейки, сверху скважины закрыл вровень с почвой консервными банками. В эти отверстия несколько раз в сезон он засыпает и заливает минеральные и органические подкормки и поливает растение.

Особенно эффективны внекорневые подкормки для молодых и заболевших растений.

Крону следует постоянно очищать, выстригая засыхающие веточки. Образование этих летних обрастающих побегов — естественная, биологическая особенность облепихи. Вырезку их, так же как веток параллельных, загущающих крону, идущих от периферии внутрь куста, не следует откладывать до весны.

Плоды облепихи мелкие, прочно сидят на коротких плодоножках, буквально облепляя ветку, и напоминают кукурузный початок.
Уборка облепихи — процесс очень трудоемкий.

Садоводы изготавливают различные приспособления для съемки урожая, наиболее удачные из них — пинцеты из сталистой проволоки.

Большие, свободно растущие деревья облепихи могут давать урожай 30 кг и более, но съем плодов с таких высоких деревьев труден, да и не безопасен. Поэтому, чтобы не допустить чрезмерного роста, 7—10-летние деревья снижают, срезав верх на трехлетнюю древесину, оставив лишь ветви, растущие горизонтально. В первый год на них из спящих почек появятся волчки, а на следующий год образуется урожай.

Вредители и болезни облепихи

Остановимся подробнее на микозном увядании растений облепихи, к сожалению, уже широко встречающемся в Подмосковье и других регионах страны.

Это  заболевание  вызывается   патогенными   грибами: фузариумом и вертициллиумом. Во второй половине лета листья растений, на вид совершенно здоровые, неожиданно теряют тургор, скручиваются, желтеют, засыхают, остается только несколько листьев на конце побегов продолжения. Плоды на этих ветках пораженных растений, в отличие от здоровых, преждевременно окрашиваются. Вскоре кора ветвей приобретает буро-красную окраску, на ней образуются полоски из коротких вздутий. Ветви засыхают, а за ними и все растение.

Считалось, что патогенные грибы проникают лишь через раны — поломки в корнях и прикорневой зоне. Однако сейчас доказано, что вертициллезное заболевание легко передается и через надземные части (листья и ветви, ствол).

Если поражение распространяется от корневой системы, то растение необходимо удалить и сжечь. Почву после удаления увядшего растения дезинфицируют раствором формалина, пропаривают, заливая кипятком и накрывая пленкой. На этом месте стараются не возобновлять посадок облепихи.

Нами замечено, что если покраснение ветвей, т. е. вторичные признаки заболевания, распространяется сверху вниз, то, удалив заболевшую ветвь с 30 см и более здоровой части, удается спасти растение.

Причиной выпада, гибели растений облепихи в условиях Подмосковья, где устойчивые зимние холода устанавливаются не сразу и чередуются с оттепелями, часто является подпревание коры в прикорневой зоне. По этой же причине во время оттепелей происходит большой, невосполняющийся расход пластических веществ во время процессов дыхания, идущие в корневой системе в теплые зимы.

Нередко в середине влажного лета на плодах, листьях, побегах появляются бурые пятна. Позже они становятся черными, на плодах — блестящими, словно они обрызганы тушью. Это растение поражено паршой. Нами замечена парша лишь на облепихе сорта Оранжевая.

В средней полосе вредителей облепихи пока что мало.

Хрущи, медяницы, шелкопряд, листовертка причиняют ощутимый вред лишь в годы массового размножения.

В плодах облепихи, в отличие от большинства культур, отсутствует аскорбиназа (аскорбиноксидаза), фермент, разрушающий витамин С. Кстати, в облепихе аскорбиновая кислота находится лишь в свободной, несвязанной форме, поэтому при переработке витамин С не разрушается. Присутствующие в плодах облепихи вещества Р-витаминного действия, антиоксиданты (каротиноиды и токоферол — витамин Е) также способствуют сохранению питательных веществ.

Календарь работ по уходу за посадками облепихи

Январь — при обильных снегопадах стряхивать снег с ветвей, так как древесина у облепихи очень ломкая.

Февраль — то же.

Март — в последней декаде — подготовка семян для получения ранних сеянцев в помещении и стратификация семян для посева в грунт.

Апрель — выход растений из состояния покоя. Три-четыре полива розовым раствором марганцовокислого калия сеянцев, растущих на подоконнике. Разбрасывание 1 карбамида (мочевины) — 20 г на 1 м² или 40 г сульфата аммония. Заготовка черенков из прошлогодних приростов. Пикируется рассада. В конце месяца при ранней теплой весне и прогреве почвы на глубине 15 см до +5° С можно приступить к посадке и пересадке облепихи, укорененных в прошлом году черенков, рыхлению почвы. Следить за возможным началом цветения. В конце месяца — начальный срок прививки облепихи.

Май — в первой декаде наблюдать цветение облепихи. В случае необходимости прибегнуть к искусственному опылению. Внести NPK и органические удобрения в растворенном виде. Вырезка усохших веток. Формирование кроны подвязкой ветвей и вырезкой очень близко расположенных, идущих внутрь куста, затеняющих другие ветки. При сухой весне проведение полива растений. После окончания цветения и формирования завязей опрыскивание кустов от вредителей провокационными растворами из настоев и отваром различных инсектицидных растений, зольным щелоком. Два-три раза в месяц проводить внекорневые подкормки минеральными удобрениями, после дождей и поливов — рыхление почвы. В первой декаде возможно еще проведение прививок. При этом лучше использовать «волчки» (вертикально растущие побеги), имеющие лишь ростовые почки.

Июнь — период интенсивного роста. Необходимо систематически поливать и рыхлить почву. Желательны подкормки. Проверять подвязку ветвей, постоянно наблюдать, чтобы в кору не врезался крепящий материал. Осмотреть состояние коры, замазать поврежденные места садовым варом. Весь месяц можно заготавливать зеленые черенки.

Июль — в начале месяца — Окончание сроков зеленого черенкования. Остальные работы — как в июне, только со второй половины месяца из состава подкормок следует исключить азот. Наблюдать за возможным появлением признаков микозного увядания растений (особенно во второй половине месяца) и эндомикозом плодов.

Август — продолжать наблюдение за возможным появлением и развитием заболевания растений. Если усыхание ветвей развивается сверху вниз, то заболевшую, побуревшую часть ветви удаляют, спиливают для страховки на 30—40 см и здоровую древесину. Обнаруженные побелевшие плоды или имеющие другие повреждения удаляют. В конце месяца приступают к сбору плодов ранних сортов. При жарком лете к уборке урожая иногда приходится приступать недели на две раньше обычного.

Сентябрь — сбор урожая поздних сортов. Вырезка сушняка и ветвей, загущающих крону. Сушка последних впрок, для приготовления чая. Обязательное рыхление почвы после сбора плодов и, следовательно, сильного уплотнения приствольного круга.

Октябрь — уход за корой. Замазывание повреждений петролатумом, побелка стволов известковым раствором или специальной краской ВС-511. Проведение влаго-зарядкового полива.

Ноябрь — в конце месяца можно заготовить годичные приросты для размножения облепихи одревесневшими черенками и уложить их под снег, предварительно обезопасив от грызунов. Если снег выпал на талую почву, его следует от стволиков отгрести во избежание подпревания коры.