Лучшие сорта смородины для посадки

Без смородины черной, красной и белой редко кто из садоводов обойдется. Ценят люди высокие качества ягод этой культуры.

Смородина представляет собой многолетний кустарник, достигающий нередко 2-метровой высоты, с прямостоящими или пониклыми ветвями. Относится к семейству смородинных. Мочковатые корни смородины уходят в почву до 1 м глубиной. Ветви и листья развиваются так же, как и у крыжовника, но ветви и плодушки у нее менее долговечны.

Смородина начинает плодоносить со второго года, правда, в небольшом количестве. Основной урожай ягод образуется на верхушечном и боковом приросте последних двух лет (однолетнем и двухлетнем). Плодушки в основном плодоносят один-два года, редко три или четыре. Бывает и так, что они разветвляются, и тогда каждое разветвление приносит по одной кисти.

У красной и белой смородины плодушки сложного типа, вроде букетных веток. В точках роста закладывается по несколько почек, и поэтому в одной плодушке образуется много цветочных кистей. В верхней части побега плодушки расположены на близком расстоянии друг от друга, на границе же однолетнего, двухлетнего и трехлетнего приростов они собраны группами. Именно поэтому двухлетняя часть ветви у красной и белой смородины дает самый высокий урожай.

Соцветие у смородины представляет собой кисть. Число цветков в кисти различно: у черной смородины — от 5 до 10, а у красной смородины — вдвое больше, порой доходит и до 25. Кусты зацветают рано—в первой половине мая, бывает и чуть позднее, как это произошло в 1993 г. Такое раннее цветение приносит немало хлопот садоводу-любителю, так как в это время часто случаются заморозки. В Подмосковье они были в 1993 г. в двадцатых числах, и температура падала до -5° С. Так что каждый болеющий душой за ягодники дачник должен по возможности от 15 мая до примерно 23—24 мая находиться на участке. Способов спасения от утренников несколько, но, как показывает наш опыт, лучший и, пожалуй, самый надежный из них — это укрытие с вечера кустов пленкой, мешковиной и другими защитными материалами. Такая забота о ягодниках позволит уберечь их цветы и уже появившиеся молодые завязи от серьезных заморозков.
Плод у смородины — ягода. Созревают ягоды красной и белой смородины в середине июля, а у черной — в конце этого месяца. Ягоды в кисти созревают довольно дружно. Правда, бывает и по-другому, но это зависит от расположения ветвей на кусте. В тени (чего следовало бы не допускать) кисти в целом, да и ягоды в них, зреют неравномерно. Но это исправить под силу любому садоводу.

Легко убедиться, что ягоды красной смородины дольше черной держатся на кусте. Они висят еще поздней осенью и совсем не опадают, а только постепенно сохнут, сильно сморщиваясь. Срок потребления их в свежем виде значительно удлиняется.

О размножении. Черная смородина хорошо размножается черенками, а красная и белая — лучше горизонтальными отводками и несколько труднее черенками.

Смородина происходит из северных областей и поэтому легче переносит зиму, чем другие ягодники. Черная смородина сравнительно легко переносит избыточное увлажнение, но все это до поры до времени. Если вы посадите кусты черной смородины (а тем более красной и белой) на почве с высоким стоянием грунтовых вод, то вскоре увидите, что они погибнут.
Черная смородина лучше всего растет на связных суглинках с глубоким пахотным слоем. Красная и белая смородина предпочитают более легкие почвы.

Лучшие сорта

Для Московской и соседних с ней областей вполне приемлемы для посадки следующие сорта черной смородины: Вологда (ягоды очень крупные), Катюша, Оджебьен, Загадка, Галинка, Шаровидная, Рита, Титания, Память Равкина.

Что касается красной и белой смородины, то рекомендуем для посадки в первую очередь такие сорта, как Чулковская (старинный сорт), Натали, Ранняя сладкая, Красная Виксек, Белая Смоляниновой, Булонь, белая.

Не все сорта, которые нередко можно встретить на участках садоводов-любителей, мы назвали. Это невозможно сделать. И еще потому, что многие из них постепенно сходят, заменяясь новыми, упомянутыми нами. Но все же не могу не упомянуть такой сорт черной смородины, как Лия плодородная. В свое время ей принадлежало одно из первых мест как в садах дачников, так и в колхозах, совхозах. И сейчас многие пожилые садоводы не расстаются с Лией плодородной. Ценят этот сорт за то, что он исключительно зимостоек и высокоурожаен. Урожай с куста — до полпуда, и это в среднем. Бывает и больше. Ягоды крупные, созревают в кисти одновременно и держатся довольно прочно. Мякоть кисло-сладкая, очень вкусная, с сильным специфическим ароматом.

Место на участке. Что касается почвы, то смородина, как черная, красная, так и белая, растет в принципе на любой по физическому составу земле. Но все же предпочтительнее ее растить на достаточно влагоемкой и плодородной земле.

Обработка почвы и удобрение смородины

В идеале лучше вскопать очень глубоко весь массив, предназначенный для посадки смородины, предварительно хорошо заправив почву удобрениями. На 1 м2 вносят 5 кг органических удобрений, 35—40 г суперфосфата и 10—15 г калийной соли. Если участок закисленный, то добавляют и известь.

Садоводы-любители, которые недооценивают то, что перед посадкой надо основательно заправить почву удобрениями. Окультурить почву можно следующим способом: заранее посеять на участке бобово-злаковые смеси, состоящие из клевера, тимофеевки, овсяницы, лисохвоста, райграса и других кормовых культур, которые легко купить в специальных магазинах. Использовать траву для получения сена необходимо два года, а на третий — вспахать пласт. Чем лучше будет трава на участке, тем больше растительных остатков после себя она оставит. Поэтому и травам нужно уделить внимание, подкармливая их минеральными удобрениями, а при необходимости тут же организовать и полив. Известны случаи, когда травы используются на сено всего один год и все равно пользу от них получают немалую.

Отличные результаты дает также посев однолетних трав на зеленое удобрение. На песчаных легких почвах для этой цели лучше использовать люпин. На тяжелых суглинках высевают вико- или горохо-овсяную смесь, горчицу и фацелию. После того как растения нарастят хорошую зеленую массу, примерно в августе их заделывают в землю во время перекопки.

Размножение смородины

Смородину, как черную, так и красную, белую, размножают разными способами: горизонтальными отводками, делением куста, одревесневшими либо зелеными черенками.

О горизонтальных отводках. Ранней весной кусты, на которых намечено получить отводки, прочищают, освобождая их от засохших, слабых и поломанных побегов. Почву удобряют и рыхлят. Это необходимо, чтобы создать лучшие условия для окоренения побегов. Потом отбирают Понравившиеся, более развитые однолетние и двухлетние прикорневые побеги, укорачивая их примерно на четверть длины. Далее осторожно пригибают в тут же сделанные неглубокие бороздки и пришпиливают в двух-трех местах проволокой или деревянными небольшими рогульками. Важно, чтобы по всей длине побег соприкасался с почвой.

Когда из заземленных почек отрастут побеги длиной в 5 см, их прикучивают, Позднее окучивают землей более основательно. Если год выдался сухой, без осадков, нужно поливать отводки. Неплохо и подкормить коровяком либо аммиачной селитрой.

Смородина также хорошо размножается делением куста. Этот метод, можно сказать, более основательный, так как растение неплохо приживается и быстро идет в рост. При этом куст делят секатором либо пилкой и острым топориком на несколько частей так, чтобы каждая отдельная часть имела отлично развитые корни.

Пересаженные кустики непременно нужно обрезать так, чтобы на каждом побеге осталось 3—4 почки, из которых за сезон при хорошем уходе могут вырасти новые мощные побеги.
Размножение смородины, особенно черной, одревесневшими черенками — довольно простой и оттого доступный для каждого садовода способ. В начале октября (для Московской и смежных с ней областей) отбирают здоровые, вызревшие однолетние прикорневые побеги. Разрезают их секатором или острым ножом на отрезки длиной 18—20 см. Нижний срез делают косым под почкой, а верхний — прямым, примерно на 3 мм выше почки. Отрезки должны быть довольно толстыми — не менее 5 мм.

Посадка одревесневших черенков обычно бывает удачной потому, что в это время в природе хватает влаги и почва еще хорошо прогрета. Все это благоприятствует образованию зачатков корней, что будет, в свою очередь, способствовать ранней весной дружному росту укоренившихся черенков.

Чтобы черенки хорошо прижились, осенью их нужно высаживать на хорошо заправленную органическими удобрениями грядку. Кроме того, неплохо добавить в почву немного песка. Высаживают рядами, междурядья оставляют шириной 25—30 см, расстояние между черенками — 10—15 см. Сажают черенки наклонно под углом 45° в бороздки, оставляя над землей не более двух почек.

На следующий год главная забота садовода — содержать посадки в чистом от сорняков и рыхлом состоянии.

Периодически их поливают. После укоренения черенки подкармливают аммиачной водой. Ее лучше внести в бороздки, предварительно разбавив водой (на ведро воды — 1 ложка удобрения). При хорошем уходе за лето вырастают отличные саженцы, которые высаживают на постоянное место.

Размножение зелеными черенками больше подходит к красной и белой смородине. Этот метод более тонкий и требует закрытого помещения. Его применяют более опытные садоводы-любители, использующие для этого теплицы в летнее время. Под укрытием стекла или пленки удается создать высокую влажность воздуха, что и способствует их приживанию.

Черенки для зеленого черенкования заготавливают, когда они окончили рост, но еще не одревеснели (конец июня — начало июля). Нарезают их в утренние часы или в пасмурные дни. Если не представляется возможным посадить черенки сразу, то убирают в прохладное место, завернув во влажную тряпицу. Длина черенков примерно 10 см. Высаживают в почву, в которую добавляют немного песку при перекопке. Для лучшего приживания зеленых черенков нередко пользуются стимуляторами роста, которые продаются в магазинах. Укоренившиеся в теплице (или в парнике) черенки пересаживают на грядку.

Посадка смородины

Яму можно заправить следующими удобрениями: торф — одно ведро, суперфосфат в смеси с фосфоритной мукой в соотношении 1:2 — 200 г и сернокислый калий — 50 г.
Яму лучше засыпать заранее, чтобы дала осадку.

Сажают все виды смородины в период листопада, стараясь это сделать за 15—20 дней до замерзания почвы. Можно посадить и весной, но необходимо иметь в виду, что посадку следует закончить до распускания почек. В противном случае приживаемость будет низкой.

Перед самой посадкой тщательно осматривают корни и побеги. Если часть корешков повреждена, то их обрезают до здорового места. Посадив кусты, тут же их укорачивают, чтобы были они не больше 15 см и имели 2—3 хороших почки. Если не управляетесь с посадкой, то кустики нужно обязательно притенить, прикрыв их мокрой тряпкой или соломой.

Ошибка при посадке. Нередко при посадке новички-садоводы допускают одну и ту же ошибку, высаживая растения очень мелко, тогда как нужно кусты сажать поглубже.
Сажать удобнее вдвоем. Один держит куст и расправляет корешки, а другой засыпает яму рыхлой почвой. Важно, чтобы между корнями не было пустот. Поэтому первый садовод постоянно потряхивает растение и в это же время уплотняет ногой почву между корнями. По окончании посадки проверяют ее правильность, подергивая кверху кусты. Если они остались на месте, значит, все было сделано правильно.

Завершают посадку обязательным поливом (полведра воды), затем поверхность вокруг куста мульчируют торфом или перегноем.

Как мы уже подчеркнули, важно, чтобы вырос мощный куст со многими ветвями. Этому способствует заглубление и еще — посадка в одну яму не одного, а двух, а то и трех кустиков.
Сажать их нужно, наклоняя к краю ямы, с расстояниями между ними в гнезде 35—40 см. Корневая шейка также заглубляется и образует побеги, как и было ранее сказано. Неплохо разместить смородину в шахматном порядке. Тогда удобнее будет ухаживать за кустами и собирать ягоды.

Уход. Высаженные молодые кустики обрабатывают неглубоко мотыгой с внесением аммиачной селитры (20 г на 1 м2) или разбавленного коровяка (1 ведро на три куста). После этого покрывают прикустный круг мульчей, представляющей из себя торф или солому, перегной, либо просто скошенную траву. Мульча удерживает влагу от испарения в сухой период лета. К тому же она служит хорошим дополнительным питанием. Полив при отсутствии дождей обязателен (1—2 ведра на кустик). При появлении сорняков их удаляют.

Ошибка при уничтожении пырея

Особо опасен такой корневищный сорняк, как пырей, сплошь охватывающий своими корневищами в земле кусты ягодника. Если в первые годы после посадки как смородины, так, кстати, и крыжовника не придать этому значения, то допустивший эту ошибку садовод вынужден будет в последующие годы затрачивать очень много времени на ручную прополку злостного сорняка.
Неплохо может помочь садоводам одолеть пырей на посадках ягодников, да и плодовых деревьев гербицид пропинат (в виде 85%-ного растворимого порошка), который в последние годы стал поступать в продажу. На садовых участках его с успехом используют на посадках смородины, крыжовника, малины, а также в плодовых садах яблонь и груш.

Гербицид пропинат используют весной и осенью. Рабочую жидкость готовят перед самым опрыскиванием. При весенней обработке берут 100 г порошка и растворяют его в 10 л воды. При каждой обработке ведро рабочей жидкости расходуют на 200 м2 почвы. Столько же ее идет и при осеннем опрыскивании. Только тогда рабочая жидкость делается втрое концентрированней, то есть препарата растворяют в ведре воды не 100, а 300 г. Причем обработку осенью проводят один раз, а весной дважды.

Обрезка с учетом особенностей культуры смородины

Приступать к обрезке смородины надо, хорошо обдумав цели и задачи этой работы с учетом разницы в росте, развитии и плодоношении разных видов смородины и даже сортовых их особенностей. В этот момент непременно нужно вспомнить биологические особенности каждой из культур. Прежде чем начать обрезку, скажем, черной смородины, нужно хорошо уяснить, что в самой нижней, именуемой нулевой, части ветки размещается зона роста. Оттуда отрастают самые сильные разветвления. В середине находятся ростовые и частично цветочные почки. А вверху — изобилие цветочных почек.

Цель обрезки черной смородины состоит в том, чтобы сформировать куст, постоянно обновлять растение, не допустить загущения куста и нормировать нагрузку ягод на ветках куста.

Нередко приходилось встречать в старых садах такой сорт черной смородины, как Сентябрьская. Бывалые садоводы давно заметили, что этот сорт дает сильный рост прикорневых побегов, но слабо ветвится. Поэтому они, чтобы вызвать ветвление, при обрезке укорачивают однолетний прирост. Ежегодно оставляют 3—4 прикорневых побега, остальные вырезают. Оставленные побеги укорачивают на треть их длины, а прирост взрослых ветвей укорачивают на 3—5 почек, чтобы усилить рост боковых ветвлений.

Одновременно с весенней обрезкой кустов проводят и борьбу со стеклянницей. Поврежденные ветки, по существу, останавливаются в росте, остаются почти без урожая и постепенно усыхают.

Заслон вредителям и болезням

До набухания почек сгребают старые листья и сжигают их, перекапывают неглубоко почву под кустами. Уничтожают сухие, а также поврежденные вредителями и болезнями ветки. На черной смородине обрывают и уничтожают вздутые почки, пораженные клещом. Если таких почек много, то выкапывают и сжигают весь куст. Против всех накопившихся с осени вредителей опрыскивают кусты нитрафеном (200 г на ведро воды). Это особенно сильно сдерживает развитие тлей, а также грибковых болезней.

Когда распустятся почки, против разных вредителей проводят опрыскивание кустов 10%-ным карбофосом. Можно применять и другие химические препараты, но упоминаем наиболее распространенные, те из них, которые чаще остальных продаются в хозяйственных и специализированных магазинах.

Если почковый клещ на черной смородине явно обозначился, то против него кусты обрабатывают коллоидной серой, разбавив 100 г ее в ведре воды. Во избежание появления антракноза на красной и белой смородине, а также на крыжовнике кусты опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью. Причем через неделю такую обработку повторяют. Лучшим средством против мучнистой росы на крыжовнике в этот период будет обработка его кальцинированной содой с добавлением такого же количества мыла. На практике неплохо показало себя и такое средство, как коровяк, разведенный в 3 раза водой. Обработку им повторяют через 7—8 дней.

В это время неплохо помогает в борьбе с мучнистой росой вырезка оголенных, без листьев, веток. Ведь именно эти ветки и поражены одной из опаснейших болезней крыжовника.

В период бутонизации в первых числах мая землю под кустами закрывают полиэтиленовой пленкой, рубероидом, пергамином и др. Эта мера не позволяет выйти из почвы таким вредителям, как огневка и пилильщик.

После цветения укрытие снимают.Ягоды, поврежденные этим вредителем, уничтожаются.

После сбора ягод кусты против вредителей обрабатывают 10%-ным карбофосом. В осенний период против огневки хорошо помогает окучивание кустов крыжовника.

Против всякой напасти садоводы со стажем в последние годы взяли на вооружение еще один прием — весеннюю обработку кустов смородины и крыжовника горячей водой. Причем делают это так. Разжигают на участке небольшой костер, на котором греют бак воды. Когда она закипит, сливают в ведра и лейку, а бак вновь заполняют доверху холодной водой. Прямо из лейки обдают кусты горячей водой, стараясь обработать каждую веточку. Правда, ситечко держат на расстоянии 20—25 см от растения, с расчетом, что вода остынет до 75—80° С. От такого полива гибнут яйца щитовок и тлей, гусеницы смородинной почковой тли, а также плодовые тела мучнистой росы.

Основную же массу вредителей умудренные опытом садоводы собирают на почве и уничтожают, либо просто обливают горячей (70° С) водой, в результате чего гусеницы и личинки гибнут. Горячей водой (45—50°С) обеззараживают черенки смородины перед посадкой.