Уход за растениями облепихи

Почву между растениями облепихи одни садоводы содержат под черным паром, другие — под залужением (чаще всего многолетними травами), третьи — под междурядными культурами   (овощи, земляника). Учитывая поверхностное расположение корневой системы облепихи, лучше всего содержать междурядья под черным паром (особенно первые 5—7 лет).
Поверхностный слой почвы должен быть в рыхлом состоянии. Рыхлят его мотыгами и ручными культиваторами, одновременно пропалывая сорняки и удаляя корневые отпрыски. В летний период рыхление можно заменить мульчированием смесью торфа и песка.

Глубокая перекопка междурядий плодоносящей облепихи и приствольных полос у растений любого возраста недопустимы, так как приводят к обрыву корней.

При уборке урожая неизбежно утаптывание почвы, поэтому осенью рыхление приствольных полос и междурядий обязательно. Это мероприятие способствует лучшему задернению и более эффективному использованию естественных осадков осенью и весной.

Содержание междурядий облепихи под залужением оправданно при расположении садового участка на склоне. В этом случае оно будет уменьшать смыв плодородного слоя почвы. Под редкой кроной облепихи травы хорошо освещаются солнцем, развивают мощную корневую систему и становятся конкурентами облепихи в использовании почвенной влаги и питательных веществ. Для устранения конкуренции необходимо увеличить дозу удобрений и нормы поливов. В залуженных междурядьях травы систематически (1 раз в 10—15 дней) скашивают, сено оставляют на месте в виде мульчи.

Выращивание овощных культур и земляники в междурядьях облепихи также предполагает дополнительное внесение удобрений и регулярный обильный полив. Если при появлении вредителей и болезней облепиху нужно опрыснуть пестицидами, междурядные культуры укрывают полиэтиленовой пленкой.

Полив. В июне — июле, во время интенсивного роста побегов и завязей, при недостатке влаги листья начинают преждевременно желтеть и осыпаться, приостанавливается рост и опадает часть завязей.

Предполивной порог влажности —70% полевой влагоемкости на среднесуглинистой почве и 60% полевой влагоемкости на легких песчаных почвах. В зависимости от возраста и степени развития корневой системы при поливе требуется от 4 до 10 ведер воды на 1 растение.

В конце сентября — начале октября проводят влагозарядковый полив (6—12 ведер воды на 1 растение), предотвращающий иссушение и вымерзание ветвей кроны, гибель корневой системы в зимний период.

Удобрение. Облепиха требовательна к плодородию почвы. Для нее необходимы почвы с реакцией среды близкой к нейтральной —в такой почве оптимальные условия для развития микроорганизмов, разлагающих растительные остатки. На преобладающих в средней полосе России кислых дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах при рН 4,5 вносят 400— 800 г известкового материала (молотый известняк, известь-пушенка, доломитовая мука, мел) на 1 м² поверхности почвы. Лучше проводить известкование в октябре. Известь равномерно распределяют по участку и перекапывают на штык лопаты.

Первый раз известь вносят при освоении участка, до посадки облепихи. В дальнейшем повторяют 1 раз в 4— 5 лет. При этом известковый материал осенью или ранней весной разбрасывают в междурядьях и под кроной растений и осторожно, чтобы не повредить корни, заделывают в почву.

Лучше всего облепиха реагирует на органические удобрения, вносят их при окультуривании участка и перед посадкой из расчета 10—15 кг/м². Из минеральных удобрений в первую очередь нужны фосфорные.

На тяжелых суглинистых почвах положительный эффект дает внесение на 1 м² 2—3 ведер песка одновременно с фосфорно-калийными удобрениями: 300 г простого суперфосфата и 50 г хлористого калия (60 г сульфата калия). Удобрения и песок разбрасывают ровным слоем по поверхности почвы и перекапывают или запахивают на глубину 20—25 см. Эту работу лучше всего выполнить осенью (в октябре). Азотные удобрения при освоении участка не вносят, так как они быстро вымываются из корнеобитаемого слоя почвы и растения не успевают их использовать.
Рекомендуется каждый год осенью (в октябре) вносить в приствольный круг и междурядья на 1 м² поверхности почвы 6-8 кг органических удобрений. Если органо-минеральную смесь вносят 1 раз в 2 года, дозы фосфорно-калийных удобрений удваивают.

Формирование и обрезка. Крона облепихи должна быть невысокой, компактной, поэтому в течение первых трех — пяти лет после посадки ее формируют: вырезают сухие, поломанные,   лишние, параллельно расположенные ветви. Обрезку проводят весной (конец марта — апрель) до начала распускания почек. По мере старения растения рост побегов ослабляется, приросты не превышают 10—15 см, основные скелетные ветви нередко усыхают. В этом случае необходима омолаживающая обрезка на 3—4-летнюю древесину. Ослабленные и усыхающие ветви вырезают на «перевод» —3—4-летнее боковое ответвление.

Положительные результаты дает обрезка на 3-летнюю древесину. Можно также вырезать отплодоносившие и усохшие побеги обогащения. После срезки таких побегов пробуждаются спящие почки, расположенные у их основания. В первый год они дают хорошие приросты, а на следующий — плоды. Чтобы при обрезке избежать некоторых ошибок, ранней весной до пробуждения почек внимательно осматривают перезимовавшие растения. Сделав косой срез 2—3-летней ветви, можно проверить подмерзание древесины по степени ее побурения. Если есть сомнения, с обрезкой лучше повременить. После суровых зим обрезку не делают.

В отличие от других плодовых растений раны у облепихи зарастают плохо. Во время роста вместо последующей обрезки рекомендуется прищипывать молодые побеги. На вегетирующих растениях ранки затягиваются значительно легче.