Выращивание декоративных растений

Многие ценные виды экзотов обильно плодоносят в городских парках и скверах, здесь можно собрать необходимое количество семян. Семена с твердой оболочкой долгое время не прорастают, так как затруднено проникновение влаги к зародышу. Поэтому семена многих бобовых (гледичии, белой акации, церциса, караганы) перед посевом скарифицируют. Скарификация — процесс повреждения водостойкой оболочки механическим способом (наждачной бумагой или точильным камнем), воздействием кислоты или ошпариванием семян кипятком. У других видов растений (магнолий, ясеней, аралий, тисов) прорастание семян задерживает не только твердая, оболочка, но и состояние глубокого покоя самого зародыша. Такие семена необходимо длительное время содержать в условиях, имитирующих естественное их развитие. Этот процесс называется стратификацией. Семена смешивают с субстратом — торфом, песком, опилками или мхом — и увлажняют. В таком состоянии они должны длительное время находиться при температуре 2—5 °С. Для этого ящички или мешочки с семенами содержат в подвале, погребе или даже в холодильнике, время от времени перемешивая и увлажняя их. Продолжительность стратификации зависит от вида растений: у сосен она примерно месяц, у ясеней и кленов — до 2, у липы, аралий и женьшеня — до 3, у тисов и абрикосов—10—12 месяцев. Наклевывание семян — точный признак их готовности к прорастанию. Существует немало древесных и кустарниковых растений, семена которых способны прорастать сразу же после созревания: ивы, тополя, вязы, березы, павловнии, катальпы. Однако сложность их размножения состоит в том, что такие семена теряют всхожесть, если их сразу не посеять. Обычно их высевают как можно быстрее в ящики на поверхность влажной почвы, накрывая сверху стеклом. Примерно так же высевают мелкие семена многих других кустарниковых и травянистых растений: рододендронов, примул, анемол и эдельвейсов.

Общие правила посева таковы. Глубина заделки семян в почву должна составлять примерно 2 диаметра семени. Например, желуди дуба высевают на глубину 6—8 см, семена гибискуса — не глубже 3 см. Крупные семена при посеве кладут на ребро. Пылевидные семена высевают на поверхность почвы и не засыпают сверху. Поливать их лучше из пульверизатора. Для сохранения влаги в верхнем слое почвы ящики с посевами сверху прикрывают стеклом, грядки притеняют щитами или ветками, иногда дополнительно мульчируют. Мульчированием называется покрытие посевов защитным слоем торфа, опилок, мха или песка. Слой мульчи не превышает 1 см, но этого вполне хватает, чтобы сохранить влагу в верхнем слое почвы.

После появления всходов, если их много или ящики для них становятся мелкими, растения необходимо распикировать. Пикировка— высаживание всходов с целью увеличения площади индивидуального питания. Первую пикировку проводят тогда, когда у растений появляются настоящие листочки. Легче переносят ее травянистые растения, хуже — древесные, поэтому их пикируют только в случае крайней необходимости. Всходы лучше пикировать с комочками почвы, чтобы меньше повредить молодые корешки. Расстояние между растениями обычно не превышает 3—5 см, в зависимости от их размеров. Распикированные растения обильно поливают и притеняют на несколько дней. Когда растения вырастут настолько, что начинают перекрывать друг друга, обычно намечают вторую пикировку, увеличивая расстояние между ними до 8—10 см. Вторую пикировку часто проводят при выращивании ранней рассады цветочных растений.
Вегетативное размножение имеет ряд ценных преимуществ. Такие растения быстрее растут и раньше начинают  цвести. Они полностью сохраняют декоративные свойства материнской формы или сорта, тогда как у выращенных из семян сохранить эти достоинства удается редко. Да и не все декоративные растения дают семена в условиях культивирования. Вегетативно размножают    самшит вечнозеленый, тополь пирамидальный, серебристые формы ели колючей и многие другие ценные виды и формы. Наиболее широко распространены следующие способы     вегетативного размножения растений: черенкование, деление кустов, отсадка корневых отпрысков, или «деток», укоренение отводков, прививка.

Черенкование заключается в укоренении отдельных  частей растения, побегов или даже листьев, из  которых  вырастают полноценные растения. Легко укореняются побеги ив, тополей, самшита, тиса, туи. Значительно труднее укоренить черенки серебристой ели, барбариса, сосны, дуба. Легкоукореняемые виды черенкуют иногда просто в грядки, где они быстро образуют корни. Черенки трудноукореняемых видов лучше предварительно  обработать стимуляторами (водным раствором гетероауксина концентрацией 50— 400 кг/л или порошкообразной смесью 1—З мг гетероауксина с 1 г талька). Заготовляют черенки в конце периода роста побегов, с середины июня до начала июля. Они должны быть достаточно одревесневшими. Черенки хвойных нарезают в феврале — марте,   до начала роста побегов. Иногда используют черенки «с пяткой», т. е. оторванные короткие веточки растений. Черенки трудноукореняемых видов заглубляют только нижним концом в слой промытого речного песка. Весь период укоренения они должны оставаться в таком положении. Нельзя допустить пересыхания или переувлажнения верхнего слоя субстрата, поэтому ящики с черенками часто проветривают и опрыскивают. Температура воздуха не должна опускаться ниже 18—22 °С, влажность воздуха 90—95%. В процессе укоренения можно наблюдать появление ватообразной  кремово-белой ткани на месте среза. Это защитный слой каллуса.  Чем дольше и труднее укореняются черенки, тем больший наплыв каллуса образуется  на  нижнем  срезе.  Укоренение черенков продолжается у хризантем 2—4 недели, у туи 1 —1,5 месяца, у пиона 2—8, у тиса 2—4, у серебристой ели 6—12 месяцев. ТВсе это время необходимо строго поддерживать установленный режим влажности и температуры воздуха. В этом залог успеха. Черенкованием быстро размножаются большинство декоративных видов и их парковых форм: плакучие ивы, всевозможные формы туи, кипари-совиков, тисов и многих других ценных растений.  Новое растение развивается  на  собственных корнях, следовательно, черенкование является  одним из наиболее перспективных способов размножения декоративных форм.

Делением размножают многие кустарники и декоративные травянистые  многолетники:  пионы, розы, рододендроны, спиреи, жимолости, хризантемы и др. Кусты делят весной, до начала активного роста. Для этого частично откапывают куст и обрезают часть побегов с корнями. Места обрезки присыпают толченым   древесным углем. Конечно, деление— достаточно сложный способ размножения древесных растений, но для декоративных травянистых многолетников он чрезвычайно удобен. Таким образом из одного куста можно легко получить несколько десятков новых растений.

Корневыми отпрысками размножают многие виды декоративных растений и их формы, обладающие этим ценным биологическим свойством. Корневую поросль образуют сирени, шиповники, сумахи, древогубцы, лимонник китайский и некоторые другие растения. Поросль с частью корневой системы материнского растения можно откапывать без всякого опасения: само материнское растение от этого не страдает, оно даже увеличивает число новых порослевых побегов.

Если растения не образуют корневой поросли, их размножают отводками. Нижние ветки пригибают к земле, пришпиливают и засыпают сверху на 0,2—0,3 м почвой. Отводки готовят осенью, а весной надрезают ветки со стороны материнского растения, чтобы активизировать укоренение новых. Если к осени отводки укоренятся, их пересаживают, если нет — оставляют еще на год. Так размножают магнолии, тюльпанные деревья (молодые!) церцисы, реже орехи.

Многочисленные парковые формы хорошо размножаются прививками. При этом не только сохраняются декоративные свойства материнского растения, но и увеличивается устойчивость экзота к неблагоприятным погодным условиям. В практике декоративного озеленения наиболее распространены прививки нескольких видов: аблактировки, прививки побегов и окулировки. Аблактировка растений делается тогда, когда обычные прививки между ними результата не дают. Сначала сближают стебли растений. Кору в месте сближения срезают, стебли плотно связывают между собой. Постепенно одно из них, выполняющее роль подвоя, подрезают сверху. Это усиливает приток питательных веществ к месту сближения. Другое, оно будет привоем, подрезают снизу, чтобы уменьшить, а потом и прекратить питание от собственных корней. После сращивания стеблей полностью срезают привой снизу, а подвой сверху.

Прививка побегов — основной способ размножения декоративных парковых форм. Привои заготавливают в конце зимы и хранят в холодильнике. В расщеп побега подвоя или под его кору вставляют черенки привоя. Место прививки замазывают садовым варом и плотно завязывают. Все побеги и даже почки подвоя необходимо срезать, чтобы привой получал максимальное количество питательных веществ.

Окулировку делают в августе, когда сформируются почки растений. Почку привоя с частью коры и древесины вводят под кору побега подвоя. Место окулировки также замазывают варом и завязывают. Хорошо удается окулировка у декоративной черешни — сакуры, привитой на обычной черешне, махровой формы боярышника и многих других ценных парковых форм. Уже через 2—3 недели привой срастается с подвоем, после чего верхнюю часть последнего срезают. Весной из почки привоя развивается побег, из которого формируют крону нового растения. Все виды прививок необходимо систематически проверять, уничтожая при этом почки подвоя. В первые год-два лучше не допускать цветения привоя, обрывая появляющиеся бутоны. Тогда растение скорее окрепнет и закалится.

Важным этапом в работе садовода является посадка растений. Практически ее можно делать в любое время года, если в этом есть необходимость, а садовод достаточно опытен. Но проще пересаживать растения весной, до начала активного роста. Посадочное место готовят заранее, желательно осенью. Тогда выкопанная почва за зиму промерзнет, погибнут обитающие в ней вредные насекомые, в яме скопится влага. Процесс посадки лучше приурочить к весеннему времени. В зависимости от величины корневой системы размеры посадочных ям меняются в пределах 30x30x30— 50x50x50 см. Яма должна быть достаточно просторна для размещения всей корневой системы. Загибать корни при посадке не допускается.

Растения выкапывают так, чтобы сохранить большую часть корней не ближе 25 см от стволика. Лопату при выкопке ставят параллельно размещению корней, чтобы меньше повредить их. Ком почвы с корнями подрезают снизу, наклоняя стволик то в одну, то в другую сторону. После выкопки поврежденные корни обрезают, а места срезов посыпают толченым древесным углем. При необходимости растения перед посадкой прикапывают. В траншею глубиной до 0,5 м саженцы складывают в один ряд, кронами к солнцу, как это показано на рисунке. Засыпая корни и часть стволиков почвой, выкапывают следующую траншею. В таком состоянии, если слой почвы над корнями составляет 0,3 м, саженцы могут даже перезимовать.

Перед посадкой в яму засыпают ведро плодородной почвы, тщательно перемешивают ее с водой до образования кашеобразной массы. В эту массу опускают корни, чтобы она хорошо налипла на них. Только после этого яму засыпают и утрамбовывают. Уровень засыпки должен быть на 3—5 см выше уровня корневой шейки растения. Саженцы деревьев желательно для большей устойчивости подвязывать к колу. Посаженное растение обильно поливают. Верхнюю часть кроны следует обрезать примерно на 1/3 длины побегов, чтобы уменьшить на первое время потребность растущих побегов в питании. После обрезки растение всегда лучше приживается и быстро восстанавливает утраченную часть побегов.

При посадке мелких кустарников в бордюры выкапывают неглубокую канавку размерами 30x30 см. В ней тоже кашеобразная масса из плодородной почвы и воды, куда в шахматном порядке расставляют саженцы. Расстояние между ними 0,25—0,3 м. Потом канавку засыпают и растения поправляют.

Уход за декоративными растениями составляет постоянную заботу садовода. В запущенных насаждениях местные быстрорастущие виды образуют густой полог и интродуценты постепенно вымирают под ним. Больше остальных в уходе нуждаются молодые экзотические растения, проходящие акклиматизацию на новом месте. Необходимы систематический полив, прополка, притенение, удобрение почвы, укрытие на зиму. Поливать растения лучше в вечернее время, когда спадает жара. Очень освежают растения опрыскивания.

Органические удобрения (навоз, торф, компост) разбрасывают по территории осенью из расчета 3—5 кг на каждое посадочное место. Их прикапывают в зоне деятельности корней. Раз в 2—3 года одновременно с органическими вносят фосфорные и калийные удобрения примерно по 30—40 г на посадочное место. Весной вносят азотные удобрения по 10—15 г на посадочное место, обязательно прикапывая их в зоне деятельности корней. Тогда же растения подкармливают растворами птичьего помета или фекалиев (100 г на ведро воды). Такая подкормка очень полезна растениям в начале роста. Ее повторяют 2—3 раза с перерывом в 10—12 дней. Используют для подкормки и водные растворы минеральных удобрений: 0,3%-й аммиачной селитры, 1%-го хлористого калия и 4%-го суперфосфата. Сначала растворяют в воде суперфосфат, а потом остальные химикаты. Для подкормки одного куста используют 10, для дерева 30— 50 л такого раствора.

Одной из постоянных забот по уходу за экзотами является рыхление приствольных кругов, освобождающее растение от сорняков и улучшающее условия произрастания. Такие рыхления проводят 4—5 раз за сезон. В сухую погоду сорняки быстро высыхают, а в дождливую их необходимо тщательно удалять. Иногда против сорняков применяют так называемые селективные гербициды: дихлорфеноксиуксусные кислоты (2,4-Д) и метилхлорфеноксиуксусные кислоты (2М-4Х). Они губительно действуют на двудольные сорняки, а однодольные злаки газонов не повреждают. На 1 га газонов необходимо до 700 л раствора этих гербицидов. Конечно, гербициды применяют на больших газонах, а в условиях приусадебных участков обходятся ручной прополкой сорняков.

Кроны деревьев и кустарников формируют ранней весной, до начала сокодвижения. При этом удаляют поврежденные и усыхающие ветки, а также внутренние «волчки» и перекрещивающиеся побеги, искажающие внешний вид и форму кроны. Спиливая крупную ветвь, сначала снизу делают подпил на 1/3 диаметра. Тогда не будет облома или задира коры, которые калечат деревья. Место спиливания (а его делают заподлицо со стволом) обязательно покрывают садовым варом или краской, чтобы защитить растение от заражения вредителями или болезнями. Дупла старых деревьев необходимо очистить и зашпаклевать смолой или бетоном. При пломбировании крупных дупел нужно оставлять вентиляционные отверстия. Если старые стволы или ветви опасно наклонены, а спиливать их нецелесообразно, можно укрепить такие деревья натяжкой из троса или проволоки. Чтобы металл не повредил дерево, подвязку укрепляют через прокладку из резины или обрезков досок.

Растения, особенно молодые, страдают от болезней и вредителей. Болезни типа фузариоз вызывают значительный отпад всходов.

Хорошее средство против этих болезней— опрыскивание молодых растений 1%-м раствором бордоской жидкости или 0,4-й суспензией купрозана. Против ржавчинных грибов, которые поражают листья и стебли растений, употребляют 3—4%-й раствор бордоской жидкости или 0,4%-ю суспензию купрозана. Мучнисторосяные грибы уничтожают, опрыскивая растения 1%-м отваром извести с серой или 3%-м раствором нитрофена. Почвенных вредителей (личинок хрущей, проволочников) выводят протравлением почвы 20%-м раствором аммиачной воды из расчета 2000 л/га. Во время массового лёта хрущей деревья опрыскивают 0,3%-й эмульсией метафоса. Против медведок и мышевидных грызунов применяют ядовитые приманки и ловушки. При массовом распространении тлей растения опрыскивают 0,3%-й эмульсией карбофоса или 0,4%-й суспензией купрозана.

Осенью насаждение необходимо подготовить к предстоящей зимовке. Опавшие листья в этот период лучше не убирать, так как они хорошо защищают корни от промерзания. Но если в листве накопилось много зимующих вредителей или есть следы грибных заболеваний, то ее лучше сжечь. Отдельные интродуценты южного происхождения не успевают закончить вегетацию к осени. Тогда при снижении среднесуточной температуры ниже 5° С их развитие лучше остановить. Секатором обрезают верхушки побегов, соцветия, а иногда и часть листвы. Густокронные хвойные растения (туи, можжевельники, кипарисовики) на зиму укрепляют жердями и обвязывают, предохраняя от предстоящих снеговалов. Иногда обвязывают и густые высокие кустарниковые бордюры. Наиболее теплолюбивые экзоты на зиму утепляют разными способами: засыпкой, прикапыванием, обвязкой.

Зимой уход за насаждениями упрощается, но это не значит, что они могут обойтись совсем без помощи человека. Много хлопот садоводу доставляют снеговалы. Они способны повалить и искалечить деревья и кустарники. Особенно опасен растениям липкий снег, выпадающий в оттепели февраля и марта. В такие дни необходимо систематически отряхивать деревья и кустарники, не допуская скопления снега в их кронах. Оттепели, кроме того, могут оголить почву от снежного покрова. А если после этого грянут сильные морозы? Поэтому экзоты, особенно молодые растения, необходимо осмотреть и при необходимости утеплить дополнительно.

После весеннего таяния снега растения освобождают от защитного укрытия постепенно: резкие перемены светового и температурного режима для них крайне нежелательны. Расправлять согнутые стволики следует очень осторожно, чтобы не поломать. Обмороженные побеги, если они обозначились, удаляют позднее, когда начнут распускаться почки. Обрезают не только отмершие, но и часть поврежденных побегов. Тогда растение быстрее восстанавливает крону.

Систематический и своевременный уход за декоративными растениями требует от садовода опыта. Появляется он не сразу. Его рождает увлечение, а совершенствуют упорство и время.