Размножение туи, черенками, семенами

Семенное размножение туи

Семена туи помещаются в шишках, которые созревают в конце августа — начале сентября. Собирают шишки сразу же после созревания, пока они не раскрылись, и семена не начали высыпаться. Механизация сбора семян туи позволяет закончить работу в короткий срок, не повредив деревья. Для этой цели применяются семеноуборочные агрегаты мачтового типа. Собранные шишки рассыпают на брезенте или бумаге в сухом помещении. После подсыхания они раскрываются и легко отдают семена. При правильном хранении семена туи могут сохранять всхожесть в течение 2—3 лет. Семена хранят в ящиках, мешках или стеклянных бутылях в прохладном (0—5° С) помещении. Оптимальная влажность семян при закладке на хранение — 7—10%.

Посев лучше производить весной. Семена туи легко прорастают без подготовки, но для повышения энергии прорастания их можно замочить на сутки в воде комнатной температуры или сделать кратковременную стратификацию. С целью профилактики грибных заболеваний перед посевом семена протравливают: смачивают раствором формалина (300 частей воды на 1 часть 40%-ного раствора формалина по объему), потом в течение 2 ч подсушивают и сразу же высевают. Предварительное протравливание за несколько дней до посева снижает всхожесть семян.

Перед посевом все семена должны быть проверены на всхожесть. Если партия высеваемых семян небольшая, то отсчитывают 300—400 шт. и раскладывают их в невысокие предварительно продезинфицированные ванночки на влажную фильтровальную бумагу. Проращивают семена туи на свету, при температуре 20—25° С. Проросшие семена подсчитывают через каждые 5 дней. Они считаются проросшими, если корешок достиг половины семени.

Мелкие семена туи лучше всего высевать на гряды, высота которых на сырых почвах — до 30 см, на более сухих — 15 см, а ширина  80— 100 см. Междугрядные дорожки делают шириной 30—40 см. Гряды необходимо тщательно разровнять. Посев можно проводить рядовым способом или вразброс. При рядовом посеве рядки размещают как вдоль гряды, так и поперек, что зависит от дальнейшей техники ухода за грядками. В этом случае проводят маркировку площади, для чего применяют различные типы маркеров. Норма высева семян туи на 1 м в зависимости от вида — 4—8 г. При этом выход однолетних сеянцев с 1 м борозды составляет 28—38 шт., двухлетних — 20—24  шт. Глубина заделки семян  0,2—1,5 см. После посева гряды необходимо покрыть опилками, листьями или мелкой соломой.

Всходы туи нежные, за ними требуется хороший уход, в частности регулярные поливы. Если выполнить это условие невозможно, то грядки притеняют, чтобы избежать ожога корневой шейки, вертикально воткнутыми ветками или специальными щитами, изготовленными из дранки или плетеными из хвороста. Как правило, щиты устанавливают на 15—20 дней, после чего сеянцы могут развиваться самостоятельно. В пасмурную погоду щиты не применяют.

Посевы туи часто дают загущенные всходы, из которых развиваются слабые растения. Поэтому нужно проводить прореживание. Делать это лучше после обильного полива или дождя, удаляя наиболее ослабленные экземпляры. В зависимости от сроков выращивания на 1 м борозды оставляют 50—80 сеянцев. В возрасте 1—2 лет сеянцы туи высаживаются в школу, где выдерживают несколько лет в зависимости от назначения саженцев.

Размножение туи черенками

Для черенкования у туи берут верхушки осевых побегов. Они сохраняют характер ветвления, свойственный данному виду. Из черенков, взятых с боковых ветвей, образуется стелющаяся форма.
Сроки черенкования зависят от зрелости и одревеснения черенков. Чем моложе маточные растения, тем лучше происходит укоренение. Оптимальным сроком для заготовки черенков в парниках является апрель. Процент укоренения в этом случае составляет   75—90. При укоренении черенков в оранжерее их сразу сажают в горшки, заполненные чистым кварцевым песком,   добавляя одну часть выветрившегося торфа, и устраивают дренаж. Посадку проводят на глубину 2—3 см, горшки содержат при температуре 6—8° С. Весной следующего года укоренившиеся черенки помещают в парник на 2—3 недели, затем прикапывают в открытом грунте.  Регулярно поливают растения и рыхлят почву. В конце августа растения высаживают в школу. Заготавливая черенки туи, необходимо помнить, что лучше их не срезать, а отрывать с частью древесины и корой главной ветви. Оторванные черенки слегка зачищают ножом на конце. В последнее время при черенковании широко применяют  ростовые вещества. В основном это органические кислоты. В зависимости от концентрации они могут оказывать либо ускоряющее, либо тормозящее влияние. Так, при использовании 0,01%-ного раствора гетероауксина черенки туи, заготовленные в  конце июня, погружают в  него на 24—36 ч и сажают в песок парника. Укоренение достигает 92%. Необработанные гетероауксином черенки укореняются лишь в 48% случаев. Гетероауксин можно применять не только в виде раствора, но и в виде влажной ростовой пудры (в качестве наполнителя используют тальк и уголь). Под влиянием ростовых веществ быстрее протекает процесс корнеобразования и значительно повышается процент укоренившихся черенков.

Прививка туи

Ценные для декоративного садоводства формы туи можно размножать прививками. Для подвоев отбирают сеянцы, имеющие хорошо развитую корневую систему с толщиной стволика у корневой шейки 10—15 мм. Ранней весной их выкапывают и высаживают в горшки или ящики. Корневая система лучше развивается в высоких емкостях. Посаженные растения помещают в холодные парники или на гряды, периодически поливают и следят, чтобы корни подвоев не проходили через отверстия емкости. В августе укоренившиеся подвои прививают.

Черенки для прививки отбирают из однолетних вызревших побегов, хорошо подходят выраженные боковые побеги. Черенок плотно прикладывают и обматывают шерстяной ниткой или мочалкой, накладывая витки неплотно, чтобы не мешать доступу воздуха. Прививки можно проводить и расщепив тонкие разветвления туи. Весной прививки выносят в парники. Перед посадкой в грунт верхнюю часть подвоя срезают до места прививки. Размещают растения рядами на расстоянии 30—50 см одно от другого и 50—80 см между рядами.

Закладка маточников

В настоящее время размножение форм, сортов и разновидностей туи в передовых хозяйствах страны производят только черенкованием. Для этого в весенне-летний период используют пленочные покрытия разного типа (передвижные крупногабаритные теплицы, малогабаритные парники) с установкой искусственного тумана, а зимой — оранжереи. При таком способе размножения решающее значение имеет наличие маточников, их возраст, правильное выращивание и закладка. Трудности начинаются уже на пути поиска маточников различных форм туи для взятия черенков. Число их ограниченно, поэтому для более широкого распространения разнообразных форм необходимо организовать в питомниках отдел маточных растений.

Отдел маточных растений — это маточные плантации, а также защитные полосы по границам участков и другие специально созданные насаждения, где берутся черенки для вегетативного размножения. Заготовка черенков с растущих туй связана с определенными трудностями: число черенков, одновременно заготавливаемых с одного маточного растения, ограничено: в зависимости от вида и формы туи, возраста, состояния, степени освещенности, характера развития кроны и других факторов 50—10, максимум 120—150 шт. Более интенсивная и частая обрезка кроны снижает жизнеспособность растения и может даже погубить его.

Заготовку черенков на маточных плантациях можно начинать на 4—6-й год после посадки саженцев. Приживаемость черенков от молодых маточников достигает 90—100%. В качестве маточников следует использовать лучшие растения. В среднем на маточных плантациях туи в возрасте 7— 10 лет можно заготавливать по 40—50 черенков с дерева, в возрасте 13—15 лет — по 150 черенков через каждые 2 года. Как правило, после заготовки охвоенность маточного растения туи не должна снижаться более чем на 20%. При такой интенсивности обрезку можно проводить через год, заготавливая ежегодно ветви с половины маточных деревьев.

С возрастом, по мере разрастания и смыкания крон, необходимо прореживать маточные плантации, вырубая часть деревьев. Черенки, заготовленные на маточных плантациях, имеют хорошее качество и приживаются лучше, чем взятые непосредственно в насаждениях даже с лучших деревьев.

Выбор и подготовка участка для закладки питомника

Для посадочных работ необходимо иметь достаточное количество предварительно выращенного посадочного материала. В зависимости от целевого назначения тую выращивают в лесных, декоративных и плодовых питомниках.

Выбору участка под питомник должны предшествовать обследовательские работы, выполняемые по специальным инструкциям, с обязательным участием лесовода или почвоведа, а в отдельных случаях гидролога и энтомолога. Участок подбирают такой, чтобы почвенные и гидрологические условия, а также характер рельефа были благоприятны для выращивания этой породы. Лучшими почвами под питомник для туи следует считать легкие суглинки и богатые супеси. Участки с солончаковыми и солонцовыми очень тяжелыми почвами, с близкими и засоленными грунтовыми водами отводить под питомник не рекомендуется. Местоположение участка должно быть по возможности равнинным или слегка наклонным (с уклоном не выше 3°), западного, северо-западного, северного или северо-восточного направления. Питомники размещают подобным образом, чтобы задержать на некоторое время начало роста и уберечь растения от весенних заморозков. При закладке питомника необходимо предусмотреть возможность механизированной обработки почвы.

Почва на отводимом участке должна быть умеренно влажной, но с хорошо проницаемой подпочвой и грунтовыми водами не выше 1 м от поверхности, богатая питательными веществами. Туя растет и на бедных влажных почвах, но в этом случае она сильно страдает от заморозков, снижается ее прирост. В засушливых и подветренных местах участок необходимо обеспечить поливной водой и оградить от ветров защитными опушками и лесными полосами.

Для закладки питомника на равнинных участках и склонах крутизной до 15° применяется сплошная обработка почвы, на склонах свыше 15° во избежание смывов почву обрабатывают методом ленточной перекопки полосами поперек склона. В балках и на неудобных для обработки участках деревья сажают в заранее подготовленные   ямы   глубиной   35—40  см   и   шириной   1   м.
При высоком уровне грунтовых вод проводят дренажную сеть. Почву пашут для осенней посадки весной или в первой половине осени; для весенней посадки осенью. Если на участке много сорняков, то на нем 1—2 года выращивают пропашные культуры и лишь потом закладывают питомник. На склонах крутизной свыше 15° обработанные полосы чередуются с задерненными. Задернение может быть как естественное, так и искусственное — путем посева сидерационных культур. Многолетние бобовые создают хороший защитный покров уже на следующий год, после чего можно перекопать оставшиеся необработанными полосы. Таким образом, саженцы туи высаживаются не на террасах, а по естественному склону, не нарушая его. При этом способе посадки корни саженцев туи Могут беспрепятственно расти во все стороны.

Обработка полос на водо- и воздухопроницаемых почвах производится на глубину 25 см, а на тяжелых почвах — 40—50 см. Напашные террасы целесообразно создавать на склонах крутизной до 20° со смытыми почвами. Лучше всего туя развивается при влажности почвы 60% полной влагоемкости.

В качестве эффективного средства борьбы с сорной растительностью используют систему обработки почвы на черном пару. Для сокращения сроков подготовки почвы на черном пару вносят гербициды: симазин, делапон, трихлорацетат натрия (ТХА) и т. д. Симазин эффективен в борьбе с такими однолетними двудольными сорняками как гречишка вьюнковая, марь белая, пастушья сумка, ярутка, сурепка, мокрица и т. д. ТХА и делапон применяются на пару для борьбы со злаковой сорной растительностью, особенно с пыреем ползучим.

Удобрения для туи

Применяя удобрения, необходимо учитывать обеспеченность почвы питательными веществами. Так, по содержанию гумуса почвы считаются крайне бедными, если его 1% и менее, бедными 1—2%, недостаточно обеспеченными 2—3%, среднеобеспеченными 3—4% и хорошо обеспеченными более 5%.

По назначению и времени внесения различают основные (для.улучшения агрофона осенью и весной), припосевные (во время посева) и подкормочные удобрения.

Органические удобрения вносятся преимущественно в качестве основных для улучшения агрофона. Из органических удобрений наиболее распространенными являются навоз, навозная жижа, торф, различные компосты, а также зеленые или сидеральные удобрения. Навоз — полное органическое удобрение. Он содержит 3 основных элемента, необходимых для питания растений — азот, фосфор, калий. Состав навоза зависит от вида (конский, овечий, свиной и др.), применявшихся кормов, подстилки, условий хранения. Для сохранения ценных качеств навоза необходимо организовать правильное его хранение. Для этого устанавливают специальное навозохранилище с непроницаемым дном и стоком навозной жижи. При укладке навоз уплотняют, чтобы прекратить доступ воздуха и предотвратить его быстрое разложение, в период хранения несколько раз поливают жижей. Вывозя навоз в поле, для уменьшения потерь под кучи рекомендуется подкладывать торф. Навоз необходимо сразу разбросать и запахать. Запашку на тяжелых почвах проводят мельче, чем на легких. Свежий навоз лучше вносить осенью, полуразложившийся — весной. Перед применением его разбавляют водой в соотношении 1:4— 1:5. Можно приготовить компост, используя торф и землю. При закладке компоста необходимо соблюдать чередование слоев и поддерживать его во влажном состоянии. Полное разложение происходит за 2—3 года. Компост лучше всего применять как удобрение на посевных грядах. В последние годы получили широкое распространение торфоминерально-аммиачные (ТМАУ) и высококонцентрированные (ТМАУЗ) удобрения, изготовленные на специализированных предприятиях, где точно дозируются питательные компоненты. ТМАУ содержит следующие питательные вещества (мг на 100 г): азот 600—10000, фосфор 750—2200, калий 1100—2000.

Минеральные удобрения выпускаются химической промышленностью в нескольких видах. Из азотных удобрений при выращивании туи наиболее широко рекомендуется применять аммиачную селитру, сернокислый аммоний, натриевую кислоту, карбамид. Азотные удобрения вносят весной в 2 срока: 50% перед посевом и 50% спустя 1—1,5 мес, точно соблюдая дозу, так как избыток их вызывает ускоренный рост надземной части и отставание развития корневой системы. В результате удлинится вегетационный период, и туя будет обмерзать зимой. Азотные удобрения, особенно различные селитры,— хорошие стимуляторы для сеянцев или саженцев туи, отставших в росте.

Калийные удобрения выпускаются в виде хлористого калия, калийных солей и сильвинита. Хорошим и доступным минеральным удобрением является зола. Качество этих удобрений определяется содержанием окиси калия. Наибольшее значение калийные удобрения имеют в северо-западных и северных районах, или районах, где выпадает значительное количество осадков. Отсутствие калия пагубно влияет на тую, приводит к опадению хвои и отмиранию побегов, начиная с верхней части дерева.

Фосфорные удобрения используются при выращивании туи в значительно меньших количествах, чем азотные. Однако при отсутствии фосфора в почве у саженцев слабо развивается корневая система, особенно мелкие корешки. Ценность фосфорных удобрений зависит от содержания в них фосфорной кислоты. В одном из наиболее распространенных удобрений, суперфосфате, содержится ее до 18%.

Применять суперфосфат не стоит на кислых почвах. Для них пригодна костная мука с содержанием фосфорной кислоты до 30%. Это удобрение действует в течение 3—5 лет.

Бактериальные удобрения — азобактерин, нитрогин, АМБ и фосфоробактерин способствуют накоплению в почве питательных веществ. Вносят эти удобрения, как правило, непосредственно перед посевом. Если почвы кислые, то обязательно проводят известкование. Норма внесения каждого препарата зависит от почвы и указана в инструкции по применению.

Микроудобрения содержат необходимые для растений микроэлементы: бор, марганец, молибден, цинк, кобальт и др. Микроэлементы можно применять во время предпосевной обработки семян. Сеянцы туи на втором году жизни рекомендуется подкармливать микроэлементами: молибденом, бором, цинком, внося их в почву или опрыскивая сеянцы молибденовокислым аммонием или борной кислотой 0,03%-ной концентрации.

Известкование проводится на кислых и очень кислых почвах.

Известь воздействует на подзолистые почвы в течение 10—15 лет. В случае, если имеются вкрапления солонцовых почв, рекомендуется вносить гипс и глубоко перепахивать почву.
Наряду с основными удобрениями можно применять подкормки: внекорневые и корневые. Внекорневые подкормки проводят в начальной стадии роста и развития сеянцев. При этом удобрения вносят в виде водных растворов слабой концентрации, опрыскивая наземную часть растения. В состав раствора входят, %: азот 0,5—1 (обычно используют мочевину), фосфор 3—5 (суперфосфат), калий 0,5—1.

Корневые подкормки проводят, когда у сеянцев сформирована корневая система, в 3 этапа. Первый раз — в начале вегетационного периода только азотными удобрениями в количестве 10— 90 кг/га, второй — в середине лета полным минеральным удобрением по 30—50 кг/га по д. в. каждого удобрения, третий в конце лета фосфорными и калийными удобрениями по 30—50 кг/га.
Для больших или одиночно стоящих деревьев наиболее подходит метод глубокого внесения удобрений. В жидком виде удобрения при этом методе применяются как подкормка. Применяя удобрения в жидком виде, необходимо строго соблюдать концентрацию, чтобы избежать ожогов корневых волосков.

Агротехника выращивания туи. Живые изгороди

Тую высаживают в виде солитеров, групп, но чаще всего живой изгороди. Можно создать защитную изгородь из пирамидальной формы туи западной в сочетании с легкой металлической сеткой, установленной с наружной стороны. Второй вариант живой изгороди из туи, когда между двумя рядами деревьев пропускают ряд проволоки. Третий вариант заключается в создании изгороди путем густой посадки туи с обычным раскидистым ветвлением. В этом случае тую регулярно подстригают лишь с боковых сторон. Такое формирование придает изгороди оригинальный вид и, главное, позволяет гораздо быстрее вырастить деревья до необходимой высоты с одновременным сильным загущением зеленью с боков до самой земли.

При большой густоте посадки саженцев туи они могут быть долговечными, хорошо выполнять свое назначение декоративного оформления и служить защитой озелененной территории лишь на высоко плодородных почвах и при благоприятном водном режиме. На бедных и сухих почвах часто посаженные растения не образуют густого ветвления и достаточно плотного облиствения, быстро оголяются внизу и сильно изреживаются. Поэтому плодородию почвы, качеству ее обработки при создании живой изгороди из туи следует уделять особое внимание.

Почву под живые изгороди обрабатывают путем перевала или плантажной вспашки (на глубину не менее 50—60 см на мощных почвах, до 70 см в степных условиях), с перевертыванием пласта и внесением удобрений. На маломощных неглубоких почвах, помимо внесения органических и минеральных удобрений, полезно создавать по всей длине изгороди двойной гумусный слой почвы, заменяя нижний неплодородный слой (после обработки он оказывается наверху) гумусным слоем почвы, взятым со стороны. В таком случае на всю длину изгороди выкапывается котлован глубиной 50—70 см, который затем заполняется плодородной почвой. Достаточная аэрация и увлажнение почвы обеспечивают хорошее развитие туи в изгороди, густоту ее облиствения. Достигают этого, делая полосу обрабатываемой почвы на 1 —1,5 м шире культуры, чтобы с каждой стороны изгороди была полоса рыхлой земли не менее 50—75 см. Нельзя размещать изгородь непосредственно по обрезу уплотненной дороги. При этом, если по эстетическим соображениям недопустимо оставлять полосы голой земли, то их засевают травами и за газоном ведут необходимый уход: вносят удобрения, стригут, поливают. В крупных промышленных городах, где естественной почвы недостаточно, живые изгороди из туи можно создавать на богатой почве, насыпаемой в котлован глубиной не менее 70 см и шириной на 1 м больше ширины живой изгороди.

Наиболее подходящим посадочным материалом для живых изгородей и бордюров, особенно для 2—3-рядных, являются 2—3-летние сеянцы туи высотой около 25—30 см или саженцы примерно такой же высоты. Для однорядных живых изгородей и бордюров желательно применять более крупные саженцы из школ, высотой почти приближающиеся к высоте создаваемой культуры. При закладке однорядных живых стен также целесообразно применять сильные школьные саженцы высотой 1,5—2 м. Во всех случаях посадочный материал должен иметь более или менее одинаково развитую надземную часть, сформированные надлежащим образом кроны и хорошо разветвленную корневую систему.

Туи для живых изгородей выращивают следующим образом. В посевном отделении питомника очень густые всходы должны быть разрежены путем продергивания, на 1 м оставляют до 25—30 шт. Если сеянцы очень малы (10 см и ниже), обрезку проводят в следующем году. Обычно на второй год двухлетние сеянцы достигают необходимой высоты и весной третьего года могут пойти в посадку. При выращивании 2—3-летних саженцев для живой изгороди в пикировочном отделении или школе формирование их начинают, по крайней мере, за год до посадки в изгороди.
Обрезку проводят на 2/3—1/2 длины вершинных побегов, выравнивая стрижкой растения по высоте и укорачивая сильно выдающиеся боковые побеги так, чтобы их длина составляла около 1/3 расстояния между саженцами в будущей изгороди, а в год посадки до 1/2 расстояния. Только в таком случае они будут пригодны для правильной посадки.

Особенно необходимо формировать крону у экземпляров туи, выращиваемых в многолетних школах для создания стриженых стен или однорядных изгородей и бордюров из крупных саженцев. Стрижка по высоте может быть глубокой — до 1/3—1/2 прироста. Главное внимание следует сосредоточить на образовании густого и равномерного бокового ветвления, что достигается боковой Стрижкой.

Стрижку вполне зимостойких в молодости форм туи производят в любое время: с поздней осени по окончании вегетации до начала сокодвижения ранней весной, а у форм, склонных в молодости к зимним обмерзаниям верхушечных  побегов,— только ранней весной.

Туя отличается очень слабым ростом в первые годы, ее высаживают в изгороди или 3-летними сеянцами или 3—5-летними саженцами. Густота посадки сажанцев в однорядной изгороди живой стены зависит от биологических особенностей роста и развития данного вида туи, почвенных и климатических условий, а также от типа живой стены (невысокая, формируемая стрижкой, или высокая, без стрижки). Чем благоприятнее для растений условия произрастания, тем лучше и дольше сохраняется облиствение внизу стволов. В наилучших условиях посадка может производиться с большей густотой, чем на сухих и бедных почвах или в сухом климате. Невысокие, формируемые стрижкой живые стены закладываются с большей густотой по сравнению с живыми стенами без формирования крон. Густота посадки растений живых стен, формируемых стрижкой, при однорядной культуре бывает от 0,8 до 1 —1,25 м, в неформируемых — 1—2 м. Посадку производят по глубоко обработанной почве в ямы глубиной 50— 70 см и шириной 50—60 см.

Дальнейшее выращивание живых стен, не формируемых стрижкой, ничем не отличается от выращивания туи в аллейных и полосных культурах. В 2—3-летних живых изгородях ряды намечают через 50—60 см, а в рядах растения сажают через 40—50 см. Посадку проводят под стенку канавки глубиной около 25 см, размещая растения в шахматном порядке. В однорядных живых изгородях расстояния между растениями такие же, как и в 2—3-рядных.

Стрижкой можно придать туе любую форму, создать из сомкнутых групп зеленые скульптуры — геометрические тела, вазы, фигуры животных, зеленые стены с башнями, арками, нишами, лоджиями. Наиболее принятыми формами профиля поперечного сечения живых изгородей из туи являются прямоугольная, прямая и обратная трапеции, треугольная, полуовальная или параболическая, прямо-, обратнояйцевидная и пр. Желательно, чтобы все части живой изгороди были хорошо освещены. Только тогда поверхность крон остается зеленой до самого низа в течение длительного времени. Прямоугольная стрижка лучше всего подходит для бордюров,  особенно однорядных, у  которых вследствие небольшой высоты разность в освещении нижних и верхних частей вертикальных поверхностей невелика.

Однако во многих случаях сглаживание углов и закругление профиля вверху поперечного сечения бордюра будет полезным.

Прямоугольный профиль стрижки, как, впрочем, и трапециевидный, с образованием плоской поверхности верха изгороди или бордюра, особенно 2—3-рядных, неудобен: необходимы очень частые стрижки. При суживающемся или закругленном  поверху  профиле  стрижки  неравномерность отрастающих наверху побегов менее заметна, и изгороди почти не теряют своей декоративности. Кроме того, закругленные вершины придают мягкость очертаниям изгороди. Совершенно нерациональна стрижка живых изгородей с образованием суживающегося книзу профиля поперечного их сечения в виде обратной трапеции или перевернутого яйца. В таких случаях изгороди будут быстро оголяться внизу.

Живые изгороди из туи прекрасно выполняют свои защитные функции и долго не утрачивают декоративность. Они не уступают по долговечности кирпичным оградам и значительно превосходят деревянные. Известны живые изгороди, существующие более 100 лет. Однако для этого требуется надлежащий уход за ними.

Выращивание туи на приусадебном участке

Тую сажают в основном в виде живой изгороди. Дробить ею общее пространство участка или отделять газон от жилища нежелательно, но в некоторых случаях она незаменима. Живой изгородью можно ограничить плодовый сад, хозяйственные постройки. Кроме того, ею можно заменить заборы, которые излишне делят пейзаж на части и, кроме того, отменены новым типовым уставом садоводческого товарищества. Живая изгородь на приусадебном участке мало бросается в глаза и хорошо гармонирует с окружающим пейзажем. Кроме того, она защищает дачный дом от пыли, шума и холодного ветра.

Высаживать живую изгородь из туи на приусадебном участке можно весной и осенью.

Композиции из туи

Проектировать архитектурные композиции из туи, как и из любых других растений, трудно в связи с тем, что материал непрерывно меняется. Задуманные заранее сочетания размеров, форм и цвета туи могут быть получены в период максимального развития. Поэтому, высаживая молодые растения с определенными декоративными и биологическими свойствами, необходимо предусмотреть такое сочетание и размещение их, которое обеспечит к установленному времени нормальное развитие всех растений композиции и осуществление архитектурного замысла для садов и парков.

Основным элементом садово-парковой композиций в настоящее время является древесно-кустарниковая группа. Необходимо помнить, что не только в городских зеленых насаждениях, но и в лесах и лесопарках главную декоративную роль играет контраст светлой и темной окраски стволов, листвы, хвои различных пород и видов деревьев и   кустарников. Туя незаменима   для   создания контрастных сочетаний. Из ее разновидностей могут быть составлены группы, контрастные как по форме кроны, так и по окраске хвои. Группы бывают либо только из туи (чистые), либо с привлечением других хвойных и лиственных пород (смешанные).

Чистые группы из туи и смешанные с вечнозелеными растениями создают стабильные сочетания и остаются неизменными круглый год, композиции из туи и лиственных растений — полустабильны, потому что декоративные свойства лиственных растений изменяются в различные времена года (сбрасывают на зиму лиственный покров) и за один период вегетации (изменяют окраску листьев, цветут и плодоносят), но декоративные свойства туи позволяют сохранить декоративность группы и в зимний период.

Создавая из туи хвойные группы необходимо подбирать окраску хвои, тогда можно получить весьма декоративную группу даже с однотипными по форме кронами. А контраст силуэтов деревьев позволит достичь еще большего эффекта. Удачно сочетаются в такой группе туи западная золотисто-пестрая и компактная бело-пестрая с пихтой колорадской и елью колючей серебристой. Не менее интересна композиция из туи западной компактной золотистой с елями обыкновенной, колючей, голубой и кипарисовиком Лавсона серебристым. Для южных районов возможно построение разноярусной хвойной группы с участием туи и деревьев с ярко выраженным вертикальным силуэтом крон: кедры гималайский и атласский голубой с елью гималайской и туей восточной кипарисовидной; кедр гималайский, пихта испанская голубая, кипарис вечнозеленый пирамидальный с туей восточной мельденской.

Композиции из форм туи с заостренными и вытянутыми кронами (Дугласа пирамидальная, спиральная, равновершинная, Вареана, Вагнера), собранные в однородные компактные группы придадут пейзажу динамичность, создадут акцент у входа в парки или около архитектурного сооружения. Соответствующей расстановкой разновозрастных экземпляров при этом может быть достигнута симметрия или асимметрия общей композиции. Однородные группы из туи следует особенно рекомендовать для парков, композиция которых состоит из большого числа групп. Это позволит избавиться от излишней пестроты и множественности элементов, неизбежных, когда использованы многопородные композиции.

Кустарниковые формы туи (Бодлера, говея, зонтичная, подушечная, малорослая) — эффектны в композиции многоярусных групп в качестве низкорослого элемента. Их форма и цвет делают группу более декоративной.

В городских насаждениях так называемого естественного или ландшафтного типа используют туи в их природной форме или разновидности с плакучей, отличающейся оригинальным ветвлением живописной кроной, а искусственно формированные — главным образом в парках, садах, скверах так называемого регулярного типа, разбитых по законам геометрической науки. Из туи можно создать любой основной элемент этих композиций зеленых насаждений: солитер, группу, линейное насаждение, зеленую стену, живую изгородь.